HISTORIAS DE VIDA EN EL NEGOCIO DE TRATAR DE UNIFORMAR LO NO UNIFORMABLE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En
un especial para el canal de televisión People
and Arts un crítico de moda manifestó que las revistas
especializadas en estética de la indumentaria y los modos de adornarse
no pueden criticar duramente las creaciones de los diseñadores, pues
estos representan un alto porcentaje de la pauta publicitaria de los magazines
en los que trabajan los criticos de moda. Para el experto en el mundo de la
moda, el negocio no sólo involucra a los diseñadores, incluye
también productores de seda en China, de algodón en India, de
bordados en Grecia y Turquía, costureras en Hong Kong, Macao y Singapur,
minoristas, mayoristas, modelos, publicistas y fotógrafos -entre otros.
Cualquier problema o crisis no sólo afectaría la economía
de una marca en París, Milano, Roma o Nueva York, sino que a toda la
cadena que soporta la producción de una colección.
En "Pret a porter" -satírico filme de Robert Alman- se presentan los pormenores, secretos tras bambalinas y la cotidianidad del lanzamiento de una colección en París, con la participación de actores, modelos, divas y diseñadores, que viven cada año, en la vida real, esta experiencia. En una de las escenas de esta farsa sobre la banalidad de las colecciones, cientos de reporteros y fotógrafos registran la entrada del jet set a un desfile, en esta los periodistas hacen preguntas triviales, piden a los asistentes su opinión sobre tal o cual colección y sobre las tendencias, entonces se aprecia a una reportera iracunda -con una entrevistada que considera insulsas sus preguntas- cuestionar a los asistentes sobre los daños ecológicos producido por los tintes que se utilizan en las telas de confección. No le contestan.
¿Quién podría contestar? Todos en cierto modo somos presas de la moda, todos nos vestimos más allá de la simple necesidad -observando desde la óptica de un habitante de la naciente aldea virtual tecnológica de punta capitalista y competitiva- queramos o no admitirlo la moda determina los cánones a seguir en sociedad, señala qué es adecuado o no para cada ocasión, y es en cierto modo una pancarta en la cual está grabada nuestra posición social, nuestro nivel intelectual, grupo político y étnico.
Los dos episodios citados anteriormente que se han conocido a través de los medios masivos, cuentan de la importancia de la industria textil, de como el vestir no se ciñe a la necesidad biológica del ser humano de protegerse de las inclemencias del clima, sino más bien una manera de tratar de representar un papel en este ambiguo y complicado mundo.
RESUMEN DE LA GUERRA DEL LUJO -del Time Magazine-
Si
queremos tratar de entender un poco los emporios que manejan el mundo de la
moda debemos comprender cómo Gucci y LVMH se disputan el mercado de los
productos de alta moda. Bernard Arnaut es fundador y presidente del conglomerado
LVMH 'Möet Hennesy Louis Vuitton'
de artículos de lujo; que controla
-además de las marcas homónimas de artículos de cuero y
licores- a Christian Dior, Givenchy, Celine, Kenso, Christian Lacroix, Tag Heuer,
Don Pérignon, Ebel, entre otras. Arnaud ha convertido LVMH en una compañía
valorada en 40.000 millones de dólares. Sólo una marca
de moda le puede competir: Gucci. Irónicamente Arnaud posee el 20% de
las acciones Gucci. El presidente ejecutivo de Gucci, Domenico De Sole, y el
director creativo Tom Ford se han lanzando a la compra de marcas líderes
en el mundo de la moda con el objetivo de convertirse en un imperio capaz de
competir con LVMH.
Hasta el momento la estrategia les ha funcionado. Las compañías de USA como Calvin Klein y Ralph Lauren ven cómo es cada vez más díficil competir con las superpotencias. Arnaud es el primer empresario de esta industria consciente de la dimensión del mundo de la moda, sabe que debe prestar igual importancia a los costos de fabricación como a las tendencias de la moda. Arnaud utiliza el lanzamiento de colección de alta costura -negocio que nunca deja ganancias- para promover sus productos, sus bolsos, zapatos, maquillaje y frascos de j´adore -perfumes se venden más que nada a seres humanos animales que por medio del instinto, sentido del olfato, se guían en busca de la pareja ideal para copular- Arnau odia admitir que desea agregar a Gucci como la joya de LVMH. Ford convenció a famosos como Madonna y Tom Hanks -El elitismo de especímenes dotados de popularidad- para que lucieran trajes Gucci, en sólo cuatro años él y De Sole lograron aumentar los ingresos de Gucci de 250 millones de dólares a más de mil millones.
Los socios de Gucci para resistir el ataque de Arnaud incorporaron a François Pinault, dueño de la casa de subastas Christie´s, este recurrió a una polémica cláusula de los estatutos Gucci para hacerse con el 42% de las acciones de la empresa por 2.900 millones de dólares. Arnaud insiste en que esta estrategia fue ilegal y la batalla por la empresa se libra todavía en las cortes holandesas -Gucci está legalmente registrada en Holanda-.El reto para LVMH es obtener mayores ingresos de sus marcas de alto nivel sin sacrificar la calidad del lujo que les dio fama. - 274
Si leemos detenidamente lo anterior, nos damos cuenta de que el costo de la manufactura para los grandes productores es muy importante, de allí podríamos llegar a entender el afán de reducción del tallaje que motiva a los diseñadores a montar a mujeres y a hombres cada vez más delgados a sus pasarelas, imponiendo de esta forma un estereotipo que no puede ser imitado por todos los potenciales compradores, por lo menos sin comprometer su salud. Venden tallas pequeñas al mismo precio que las grandes y en las pequeñas gastan menos material que en las grandes obtiendo mucha más ganancia en sus colecciones 'listas para usar' pues las de alta costura son un deroche de la publicidad más cara que puede hacerse un diseñador determinado, brindado soporte a los negociantes que invierten en estos; asi el tener clientes delgadas es mejor negocio que tener clientes con el fenotipo común y corriente.
LA SOCIEDAD DE LAS CONTRADICCIONES
El diseñador Calvin Klein, famoso por sus vestidos, perfumes, ropa interior y jeans, llamó a su último aroma 'contradiction', porque para él, vivimos en una sociedad que se contradice constantemente. Manifiesta que su moda gusta y se impone, porque él representa en sus creaciones el estilo de vida de los Estados Unidos de Norteamérica, él no teme exponer, que hasta en Europa se imita el modus de vida norteamericano, que la sociedad que él representa es la abanderada y propulsora de las tendencias más fuertes que guían a los seres humanos a principios del siglo XXI.
Si es cierta la aseveración del señor Klein, de que la sociedad tiende a imitar estilos de vida, se podría asegurar que las culturas viajan alternativamente hacia la unificación de su indumentaria. Suena contradictorio en medio de la adopción de las características étnicas y culturales, que el mundo de la moda copia de culturas tradicionales y religiosas. Paradójicamente, algunas personas en el mundo, copian el paradigma de belleza lanzado a los vientos por el cine y la televisión norteamericana.
La
presunción minimalista del diseñador, choca contra las mismas
diferencias que dentro de la sociedad norteamericana existen. Aunque en este
país el conglomerado de una clase media típica americana -ejemplarizada
en cientos de programas de tv, hasta en los animados como los Simpsons- tiene
una fuerza que ha marcado su proyección internacional, otros grupos minoristas
también lo han hecho.Estos a su vez se han visto motivados desde afuera
por tendencias que copian adornos, estilos de otras culturas, como la japonesa,
china, hindú, africana y la del medio oriente, aunque su afirmación
no necesariamente está negando el origen multiétnico y multicultural
de esta gran nación, sí niega que la única influencia "gringa"
en cuanto a moda y estilo no es la que representa su casa de modas; existe un
sinnúmero de tribus y pequeños conglomerados de seres humanos
que se identifican por sobre las nacionalidades, las creencias religiosas y
los estratos sociales.
Aunque la "femme blonde fatal" del star cinema norteamericano aun influye en esta sociedad, es importante destacar que los Estados Unidos de Norteamérica ahora exportan otro tipo de modelos. Es así como en otros países unos han copiado el estilo urbano de las pandillas con la moda rap, otros copian e imitan el estilo de los metaleros, otros siguen a los desaliñados 'grunge', a los de la cultura deportiva americana; hasta los vaqueros del medio oeste tienen su aceptación, harlistas, drags...
Ahora nacen nuevos grupos sociales que se unen por la música, el gusto deportivo, los juegos de azar, las prácticas sexuales, la alimentación, los modos de relajarse y de ver la sociedad. Son nuevas agrupaciones, que si bien no niegan que la clase social y el origen, puede influir sobre la pertenencia de un ser o no a determinada agrupación, tampoco afirman que se ciñen por estas típicas formas de socializar.En este mundo particular todas las forma de socializar se adaptan al libre mercado, este a su vez se basa en una teoría construida en la aparente igualdad humana, donde la negación del otro mediante la competencia, la posesión de derechos y de poder, determinan el valor humano.
Ahora,
durante el primer año del siglo XXI, diferentes trastornos emocionales,
como los alimenticios, son el resultado de una sensación de desconcierto
y contrasentido que se gesta en esta sociedad tan contradictoria, una sociedad
en la que la abundancia refleja el nivel de riqueza y de importancia, en donde
el ideal es ser rico pero delgado y en lo posible bello. Abundan los alimentos
y abundan los modelos raquíticos a lo que se suma las expectativas sociales,
la importancia de ser alguien reconocido, la marginalidad, la falta de tiempo,
el cada vez menor contacto entre familiares y la carencia de verdadero y genuino
afecto.
Nos hemos convertido en seres que mendigamos la aceptación y buscamos cualquier método para lograrlo, confiar en el fashion, matarnos de hambre, o ser esclavos de conductas y desordenes neuróticos compulsivos. Surje de nuevo la pregunta sobre los diseñadores como Mister Klein que sueñan con 'uniformar' al mundo: ¿harán sus trajes tan pequeños para ahorrarse gastos?
Muchas mujeres compran revistas innundadas por las creaciones de este diseñador -cuyos comentaristas hablan maravillas de sus diseños aunque no les atraiga lo que él haga, pues 'Calvin Klein' pauta en ellas -, buscan en estos 'figurines' las últimas tendencias, quieren estar bien vestidas, quieran o no uniformarse, lo que si es seguro es que si su talla es mayor de 12, aunque tengan el dinero y quieran comprarse un Calvin Klein, es posible que no lo encuentren.
Las 'modelos' -figuras públicas como las conocemos hoy- aparecieron en los 60s con las 'supermodelos' inglesas Jean Shrimpton y 'Twiggy', podemos darnos cuenta de que la primera era glamourosa contrarrestando la ropa de la época que era muy descomplicada; la segunda fue la primera niña-mujer que impusó de nuevo el cuerpo delgado de los veintes con menos kilos que el del original estilo 'charleston'. En los 90s apareció Kate Moss, en ese entonces se manejaba glamour y figuras delgadas pero normales, con Kate se expresa el espíritu del 'Grunge' y del rock. Luego de Kate´-musa de Calvin Klein- se siguieron modelos delgadísimas como alfileres, las bien denominadas 'habichuelas.
Parece que el mundo de la moda es sospechoso del aumento desproporcionado de niñas afectadas con anorexia y bulimia, la gente les reclama. Empezando el siglo elijen niñas muy normales, mestizas y representado varios tipos de mujer, no una sola que se disfrazaba de muchas como antes. Pero lo preocupante es que estas nuevas caras siguen reposando en cuerpos extremadamente delgados y que los modistos están empezando a solicitar este tipo de languidez también en sus modelos masculinos.
"DESLUMBRADAS"
-Documental de la BBC de Londres emitido por el Canal de Televisión People and Arts-
En
este documental se habla de como las 'diosas de la moda' son mujeres que aunque
están expuestas a la fama, el dinero y al jet set también lo están
a las drogas, la anorexia y el rechazo. Un representante de la Casa "Storm"
narra como fue que 'descubrió' a Kate Moss -denominada Cara décadas
de los 90s-en un avión.
-Katte Moss, ícono del dolor-
- ¡"Marie, soy yo, ví un rostro fantástico que se distinguía del resto"! Jamás, hubiera olvidado un rostro. Este me impactó como un rayo se veía imponente, tiene una magnifica constitución osea!
A los 14 años Kate Moss delgada y delicada parecía una niña huerfana, su camino a la cima fue lento y resbaladizo. "Es muy pequeña" decían; fue rechazada por 3 o 4 años pero hoy en día la rechazada es un ícono y el rostro de Calvin Klein gana mucho más que cualquier otro de Storm.
Kate Moss por su lado opina: "-No creo que soy un ícono, no voy por allí pensando 'soy un ícono'. Eso es sólo la forma en que los medios etiquetan a las personas. Es una etiqueta más."
Entre la multitud puede estar la próxima Kate Moss, los corredores de modelos -agencias- compiten desesperadamente por encontrala; el pánico radica en que otra agencia podría encontrala primero. A las que son sólo 'bonitas' se les desdeña. Buscan una cualidad misteriosa, el 'look' del momento; que refleja la informalidad de los tiempos, no es una cara bonita y ya, es algo más que eso.
En un día una modelo puede ganar US$150.000 de los cuales el 20% es de la agencia y otro 20% del publicista.
Kate Moss comenta además : "-La modelo no decide nada. A mí no me interesa decir como quiero mi cabello o maquillaje porque así no estaría siendo creada. Siempre quiero ser distinta. Si digo cómo quiero esas cosas, entonces estaría siendo yo misma, es agradable ser un lienzo y convertirse en lo que ellos quieren."
La imagen que resulta en una foto es extraña hasta para la modelo que la posó, es una ilusión optica; una creación de muchos artístas del mundo de la moda -fotografo, diseñador, maquillador, maquillaje en el rebelado y retoque digital-.
Charlotte en la "Frontera"
Una
adolescente inglesa -Charlotte, 17 años-que apenas está penetrando
este mundo- cuenta como se siente y qué experimenta allí:
Charlotte: "Es un mundo intimidante; vas de un extremo a otro en un día. El primer trabajo que hice fue en New York, en un momento estaba viendo clases de matemáticas en Londres y al minuto estaba en NY posando para Calvin Klein. Viajas sola, te hospedas sola... da tristeza.Tiene que ir a 8 o 10 pruebas por día. Puede ser un proceso brutal, una modelo puede ser juzgada y descartada en un minuto. Parece un examen, te miran de arriba abajo, ven tu portafolio, piden que te des la vuelta, eso encrispa los nervios. No es fácil ir a castings todos los dias y ser rechazada: 'eres muy pequeña, eres muy esto, eres muy aquello, no sirves para este trabajo...'Si eres modelo no puedes tener inhibiciones pues estas desnuda todo el tiempo."
Alexander es un preparador de modelos. Como experto define la nueva belleza:
"'Frontera' es una forma bonita de definir lo feo; eso comienza a verse dentro de las chicas jóvenes que lucen bellas dentro de lo feo. Adoro las chicas que tienen personalidad, Charlotte tiene esa belleza nueva que parece venir de adentro; ella lleva una chica bien dura dentro de si y cuando sube a una pasarela se ve su hermosa cara pero también se sabe que es una chica dura, ella lo muestra.
Otros expertos opinan de Charlotte:
- "Pienso que es muy fresca, ¡la adoro! Tiene una mezcla entre sensualidad y sofisticación."
- "Lo que adoro de ella es que me hace percibir una mezcla completa y perfecta ...es sofisticada."
- "Proyecta su cara angulada con líneas clásicas, pero con mucha sensualidad, tiene un sentido de la vida. No anda perdiendo el tiempo, es una mujer que sabe, que confia en su sensualidad y femineidad. Es sofisticada pero juvenil."
- " De alguna manera ella posee ese Glamour de Hollywood que sale de adentro, eso me encanta, sencillamente."
Kate Moss también opina :
- "Es hermoso ver a Charlotte desfilar, puedes sentir la adrenalina correr... ¡me encanta..! "
Charlotte cuenta más de ella misma:
"Me fue muy mal en el colegio, no tuve exámenes, ni me graduaré... tal vez si no tengo éxito me quedaré de chica de limpieza -entre risas-. Es una vida fascinante y a la vez insegura; habrá muchas chicas que sobrevivan la temporada habrá otras que no. No sobrevives si no eres lo suficientemente fuerte."
Una modelo mayor de 'Storm' da un testimonio aterrador:
"Cuando comienzan muchas modelos tienen sólo 14 años. Su brillo es incandescente pero la moda -fashion- es un mundo extraño, cerrado, con su propia aristocracia y sus propias reglas. Su cara oculta carece de todo encanto. Había unas chicas que eran anoréxicas, otras que consumían cocaína y todos ignoran eso hasta que viene un diseñador reconocido y dice: 'No trabajaré con esa chica porque consume heroína', entonces a la gente le importa, es muy triste. El mundo de la moda exige niñas-mujeres y a medida que las modelos maduran los diseñadores las obligan mantenerse delgadas con dietas de lechuga, que aparenten 16."
Un
agente de 'Storm' cuenta cual es su criterio a la hora de representar a una
modelo:
"Cuando contratas una modelo no lo haces porque ella es bella, lo haces porque ella simboliza algo. Porque la gente se identifica con ella; ella debe vender el sueño, la ropa, la imagen, es como una actriz, debe reflejar algo, debe expresar todo sin hablar, cosa que es difícil. Nada es completamente romantico, hay un poco de dolor, quiero que simbolice eso."
Una agente de 'Storm' luchó mucho por buscar una 'antídoto de la anorexia' la buscó como loca y la encontró en Inglaterra:
"Cuando ví aquello tan enorme -1.80 talla 14- deseé tocarla. Pensé 'Dios es extraordinaria, que hermosa criatura'. La invité a una tasa de té y con voz de bebé dijo : - 'me encantaría.'
Lo que me gustaba de ella era todo: la cara, las mejillas, los ojos, era extraordinaria!. Cuando comenzó a hablar vi que era carismática y maravillosa, pensé que debería representarla."
Sophie Dall, la nueva cara 'pesada' de Storm recuerda que en los medios se habla de ella:
-"Una vez leí un artículo titulado ¿Lo grande es bello?, una columnista escribió: "Yo no debería decir esto porque soy gorda pero pienso que a Sophie Dall no deberían dejarla en la pasarela. Ella es 'enorme', es fea, imaginen como lucirá a los 30 años. Viéndola a ella dan ganas de comer lechuga todo el tiempo."
La Vogue inglesa y de USA son las 'biblias' de la moda. Son muy leídas pero ellas proyectan ideales contranatura. Por eso el autor del documental termina con la siguiente declaración: "Por su obsesión por la delgadez a la industria de la moda se le acusa de provocar desordenes alimenticios. Algunas modelos son delgadas por naturaleza, pero el mensaje que transmite el mundo de la moda puede ser peligroso. Tal como los medios de comunicación pueden tentar a las mujeres jóvenes a morir de hambre, las modelos también pueden volverse anoréxicas. Hay modelos que viven de tortas de arroz y litros de agua. Pienso que la moda debe ser anarquía y sabotaje no se puede crear nada nuevo sino se sabotea lo existente, los publicistas deben cambiar el look."
Aunque
mucha gente imita a las modelos y estas ganan mucha plata, entre ellas sólo
triunfan las que teniendo criterio y preparación intelectual -en eso
influye la crianza- son capaces de aguantar las tentaciones de este mundo sin
que les envuelva, si se asesoran bien y su rostro es conciderado poseedor del
X-factor puede que terminen en la lista de las modelos millonarias que publicó
'Business Age' del Reino Unido de Gran Bretaña, donde Elle MacPherson
comanda con US$37,6 millones y todas las 10 que siguen suben de los US$3,2 millones.
Pero no todo es color de rosa en este transitado camino; con "La moda al descubierto" -documental de la BBC de Londres- se mostró en Europa otra cara de ese mundo de fantasía. El periodista Donald McIntyre filmó con una cámara oculta sus conversaciones con varios agentes de la moda y representantes de discotecas, en estas ellos les cuentan sus experiencias sexuales con adolescentes modelos. Él fue a varias fiestas y grabó escenas donde modelos menores de 16 consumían cocaína. Mucha gente cree que con este documental se le tiró 'agua sucia' a Elite, una agencia que factura 100 millones de dólares al año -también tiene una sede en Bogotá-. Lo cierto es que este año en Milán varias agencias de Europa del Este llevaron niñas de Estonia, Lituania, Polonia, República Checa, entre otros países, menores de 16 años. Incluso había una niña de 12 años que armó revuelo. A raíz de este insidente John Casablanca, presidente mundial de Elite determinó límite de edad para sus modelos, todas tendrán que tener más de 16 años.
Parecería que las recriminaciones del público por el incremento alarmante de afectados por trastornos de la alimentación hicieron cierto eco, pues ahora en Vogue y en las otras tantas revistas de moda del mundo, aparecen varios rostros nuevos con un aspecto más sano -menos hambrientas- las niñas siguen siendo muy delgadas. Sheli Jefry, investigadora de la Casa Ford, examina hasta 200 mujeres cada semana, ella busca que sus modelos sean delgadas: "Delgada. Tú sabes, como las niñas flacas de la escuela que comían todo lo que querían y no subían ni un gramo. Prácticamente son como percheros para la ropa".
Cathy
Newman, autora del artículo "el enigma de la belleza"- para
la revista National Geographic-, dice que:"para bien o para mal, la belleza
importa. Ahora bien, qué tanto nos importa puede poner a prueba nuestros
valores. Con suerte, mientras más vivamos y acojamos al mundo entero,
más amplia será nuestra definición de ella."
Parece que ella tiene razón pues en las grandes urbes del mundo una nueva raza hace presencia fuerte, los mestizos -hijos de chino con peruana, de japonés con uruguaya, de Koreana con jamaiquino, entre otras múltiples posibilidades-. Las personas ya no pueden decir si son africanas o afro-americanas, blancos puros, o lo que sea. Lo que más existe es mezcla y aunque en el mundo del modelaje las rubias tenían cierta preponderancia hasta la aparición de Naomi Campbell el estatuto de super modelo quedó en una 'mestiza' -nacida en Inglaterra con descendencia de Jamaica, China y Gran Bretaña-.
Para fines de 1999 se empezó a notar más ese nuevo estilo de chicas 'imperfectas'. Lo interesante es que estas caras rompen con los códigos estéticos que siempre se han impuesto, rostros no tan simetricos, pero si muy promedios, no tan hiperfemeninos, más bien andróginos. Antes los diseñadores buscaban chicas que pudiesen representar o ajustarse a muchos papeles para crear identificación con muchas posibles clientes; ahora ellos prefieren la naturalidad y la diversidad, más modelos que representen a muchas mujeres 'normales'. Olivia Rico en la sección de belleza de Harper and Bazaar dice que los diseñadores no quieren utilizar a muchachas que parezcan enfermas pues prefieren rasgos físicos y personalidad bien definidos, buscan para sus campañas modelos que luzcan saludables. Sobre esto Calvin Klein opina que:
"La belleza es algo muy personal, que se siente y que responde a lo más profundo de uno mismo. Es difícil definirla, pero cuando nos toca, nos estremece. me gusta la belleza natural, pura, no prefabricada".
El
interés por el factor X, que los 'expertos' del modelaje cada día
tratán de encontrar en sus nuevos pupilos y pupilas, es un atributo que
sobrepasa la simple belleza física, trascendiendo a la forma del envase
y dando relevancia a la esencia que este contiene, al olor característico
particular.Se impone más que un tipo racial en particular, carácteres
espontaneos, naturales y no manipulados por el interés, ajenos a la actuación.
Lo preocupante es que aunque las nuevas chicas son diferentes a las modelos tradicionales pues aparentan ser saludables y algunas como Giselle Bunchen vuelven a mostrar pechos, siguen siendo más delgadas que muchas de las top models tradicionales. Desgraciadamente, las niñas con trastornos de la alimentación tienen personalidades débiles, según opina Peggy-Claude Pierre -una de las mejores psicoterapeutas del mundo en rehabilitación de estos males- ellas quieren agradar al mundo, sentirse aceptadas y como la apariencia determina mucho la aceptación de las personas, los afectados muchas veces tratan de imitar estos modelos y aunque cambian los estilos, los diseños siguen siendo de talla exageradamente pequeña.
Para finalizar meditemos en esta propuesta:
"El 21 de noviembre proponemos que sea un día de concientización sobre la autoaceptación de nuestro peso y nuestro cuerpo. Apoyemos la diversidad y la diferencia de tamaños. Nos rebelamos a la presión social de la delgadez, talles pequeños y productos 'diet'. La ropa debe adaptarse a nuestro cuerpo y no este a la ropa. Advertimos que 'hacer dieta' sin supervisión aumenta entre 6 y 8 veces las posibilidades de enfermar de un desorden alimentario. Informamos que nuestro peso, como el color de nuestros ojos, viene determinado genéticamente y no es una elección personal. En este día, en esta semana, disfrutemos de la comida saludable, de la actividad física para compartir y no pongamos la mira en el peso de aquellos valores, que no son SÓLO IMAGEN." Propuesta de "R.A.I.C.A.": Red Argentina Interdisciplinaria para el estudio de la conducta alimentaria.
Contribuciones y comentarios:
pedromendozachadid@hotmail.com /eduposad@terra.com.co
Pedro Mendoza-Chadid, Eduardo Posada-Hurtado © Copyright 2001.© Las Ilustraciones han sido tomadas de varios portales en Internet y revistas. Estas han sido adecuadas por Pedro Mendoza-Chadid. © Última revisión: noviembre de 2001© Última modificación de la página: 15 de noviembre de 2001
 |
 |
